泗水，是仅次于首都雅加达的第二大城市。这两座城市同属爪哇岛，只是泗水系东爪哇，雅加达系西爪哇。
泗水是东爪哇省首府，也是印尼重要的海港城市，是全国最大的金属加工工业中心、主要的进出口货物集散地和农林产品加工集散中心。马斯河口西岸的商港，是全国最大、最优良船坞。马斯河口东岸是军港，有印尼最大的舰船修造厂。
泗水的印尼文为SURABAYA，念为苏腊巴亚。SURA指鲨鱼，BAYA指鳄鱼，这是水中两种凶猛的鱼类。传说中古代的人们发现了一个美丽的海湾，相随在此聚居，人们经常看见SURA和BAYA在海湾附近的沼泽里为掠食而争斗，两强相遇，自有一番翻江倒海的恶斗，于是就给此地命名为SURABAYA。
现在城市街道上还有SURA、BAYA交缠争斗场景的纪念雕塑。临别前，我特地在此留影。细睹其状，那鳄鱼下潜，正翻转头，欲袭鲨鱼，尾翼硬甲扫向鲨鱼，躯体弯曲，片片铠甲突张；鲨鱼在上，俯冲而下，侧转头鳍，张开大口，欲噬对手。两凶缠斗，难解难分，搅起阵阵水浪。整个雕塑富有动感，惟妙惟肖。
泗水有着奋起抵御外侮的革命斗争历史，被誉为“英雄之城”，当年泗水人民在抵抗荷兰入侵者的独立战争中英勇奋战。到20世纪40年代，又削竹为杀敌利器，抗击来犯日寇。至今在“WISMILAK”酒店对面的街道上，竖立“刺向青天锷未残”的竹子雕塑。吴家木先生向我介绍，那5支长短不一的竹子，斜断面如尖刀利刃，并拢成一束，劲节分明，垂直立地，晓喻世人，印尼人民勇敢无畏，哪怕没有枪炮，也不折不挠，也要就地取材，拿起尖竹向擅窜家门的来犯之敌，展开肉搏、刺破敌人肚肠。
泗水的城市主干道，干净宽敞，两旁参天树木挺拔繁茂。路上汽车、摩托车多如过江之鲫，穿梭飞驰，尤其是摩托车，见缝插针，竞奔豕突，俱显高手。几天里未见堵车，偶尔有些拥挤迂缓，但很快又畅通。路上常见人力三轮车，宽长的客座前置，上头撑着如伞遮阳冠盖。车夫在后，用力蹬踩。客人的后靠背上面有一横杆，成了车夫转向的把手。客人视线开阔，无遮无挡，尽览左前右风景，但要是遇险，客人首当其冲。吴家木先生戏称把客人推出作挡箭牌。他说自己1948年来到泗水，就看到这种人力三轮车，半个多世纪过去，仍是那样简陋，依然故我。家乡泉州的人力三轮车，客座置于右侧，放低，比之较为安全稳妥。这里的乘坐者大多为当地贫寒人家。华人多数有轿车。据吴世锦先生介绍，公路上奔跑的各式小轿车多数为华人所有，但驾车者为爪哇族印尼人。
印尼贫富悬殊很大，在泗水也表露无遗。我在往新中学校的路上，沿途看到一栋栋各具特色的别墅，二至三层，整齐富丽，绿树掩映，枝叶扶疏。朋友告诉我，这是新区，是华人华裔集中的富人区，令人顿生人间仙景之羡。在高档酒店、餐馆里吃饭的大多是华人，有一种似曾相识的熟悉感。偶见欧美西人出入，但时局不靖，愈来愈少。
处身热带，水份蒸发快。在泗水，我每到一处，主人往往递上一罐矿泉水，形如啤酒杯，封以塑料纸，拿出一支一头削尖的白色吸管，猛刺，插入吸吞。有时一连吸干两罐方才解渴。
泗水的城市化不逊于雅加达，人口约有250万。只是高楼较少，没有雅加达高楼林立的丹敏街那样张扬、奢华。在市中心偶尔能看到几幢荷兰殖民统治时期留下的建筑，但已人老珠黄，颓象毕现。故泗水多了一份朴实、恬淡。在印尼发生的惨无人道排华恶浪中和1998年5月由印尼政客一手策划挑起的打杀华人的骚乱中，没有波及到泗水。值得庆幸。这可能与它远离政治中心、不与权阀邀宠争利、甘于平淡而与生俱来的务实、平和氛围有关。抽身圈外，不与官僚作揖打拱，自得一份清静超脱！
作者系福建侨报记者
（福建侨联网
2005年11月1日 9:44 AM
）
